Tutorial mise en peinture d'une carrosserie 1er etape

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Tutorial mise en peinture d'une carrosserie 1er etape

Message par blacksamourai le Lun 12 Mai - 1:40

Voila je vous est trouver un petit tuto pour repeindre vous même votre voiture

C'est parti: Voici mon gros pavé indigeste!!!! Motivation demandé!! lol

Comment préparer ses surfaces pour peindre en auto/moto/camion.

Précisons qu'en automobile, l'acier est de plus en plus remplacer par des matériaux plus léger, type alu (Audi principalement), plastiques thermoformés (ailes av chez PSA, Renault... maléable à la chaleur contrairement aux thermodurcissables (vieux pare-choc de renault 9 par ex est un thermodurcissable)), matériaux composites (toit carbone pour la nouvelle M3), etc...
Clairement, votre gamme de produit sera plus vaste pour peindre une auto récente qu'une dame de 20 ans d'âge! de part ces évolutions...

Voici les points abordés:
- Les mastics
- les apprêts
- le ponçage
- les grains de papier
- le dégraissage
- les réglages de bases du pistolet à peinture
- les teintes, vernis et durcisseurs
- le marouflage
- les poussières
- les retouches sur coulures ou poussières

Bonne lecture! héhé

1- les mastics

Je vous fait un bref sujet sur les mastics au cas ou... vous auriez à retoucher quelques rayures profondes sur un PC en plastique ou de petites bosses (- de 1 ou 2mm quand même) sur de la tôle... Bah oui, le mastic ne remplace pas le débosselage et je ne pense pas que ce forum soit la meileure place pour parler de ce sujet de carrosserie ;-)

Vous trouverez, selon moi, 3 grandes famille de mastics:
- polyester chargé, selon les besoins de fibres de verre ou d'alu. Ce dernier, plus récent, est parfait pour "remplir" dans la limite du raisonnable, les déformations d'une tôle acier ou alu. Bien que destiné à la réparation, ils permettent, une fois poncer fin, d'être directement apprêté.
- mastics polyester de finition, utilisé principalement en cas de petit trous sur le mastic standart ou pour rebourcher un éclat de caillou sur un capot ou combler une rayure... même si dans ces cas là, on prefère généralement "descendre" la peinture
- mastics spécifiques plastiques, qui, comme vous vous en doutez, sont destinés aux plastiques thermofornmés.

2- Les apprêts:

Votre revendeur vous parlera d'apprêt 1K ou 2K, "k" pour "composant". Donc 1 ou 2 composants! Mais qu'est-ce que c'est????
Simplement que l'apprêt 1K est jsute dilué et que l'apprêt 2K, se voit rajouter, en plus d'un diluant, un produit durcisseur (2ème composant... le diluant, pas nécessaire, n'est pas considéré comme composant)
On parle aussi d'apprêt "de charge", dans ce cas, un apprêt 2k non ou très peu dilué, ayant alors un pouvoir couvrant important. Mais il devra impérativement être reponcer car donnant une texture peau d'orange...

Et le "mouillé/mouillé"? Cette expression de carrossier s'emploi lorsqu'on veut repeindre un élément neuf, sans nouveau ponçage entre l'apprêt et la teinte. Donc en général, on utilise un apprêt 1K. Mais un apprêt 2K marche aussi, il suffit juste de le dilué au maximum... mais le risque de coulure est plus grand. A reservé à ceux ayant déjà une bonne dextérité via le pistolet à peinture.

Donc mon conseil "apprêt": prenez un 2k directement! Il conviendra dans les deux cas...

Et ça marche sur acier, alu et plastique??? Oui, mais selon les marques, on peut avoir besoin d'un type d'apprêt par type de matéraux, quoi que la technologie permet mainteant aux grandes marques de proposer des apprêts que je peux qualifier de "multifonction". Il y aura juste une étape de plus sur l'alu ou le plastique...

Dans tous les cas, ponçage puis:
Sur l'alu, brut, j'entends, non peint, quoi!, je conseille fortement de dégraisser via un produit anti-silicone en grande quantité sur un tampon scotch-brite...
Sur le plastique, nu lui aussi, un dégraissage aux chiffons (un imbibé pour passer le produit, l'autre pour essuyer dans la foulée) suivi d'une fine couche de primer plastique aussi appelé accrocheur plastique dispo en bombe.
Pour l'acier, un simple dégraissage aux chiffons convient

Dans tous les cas, votre surface aura été poncer pour permettre au produit de trouver une adhérance optimale. Voici les règle de ponçage:

3 - Le ponçage:

Votre matériau doit être poncer pour permettre aux autres produits d'adhérer.

Sur une tôle neuve

(vous remplacer la porte entière de voter voiture par ex), un "matage" de l'aspect brillant au tampon scotch brite suffit pour l'intérieur de la porte, un ponçage à sec au 400 est également siffusant. Pour savoir si votre ponçage est optimale, admirer votre travail après l'avoir dégraisser: la poussière n'estplus, vous voyer bien vos traces! Parfait! Mais est-ce régulier? toute la surface est-elle devenu mat? Eventuellemtn pour les recoins et acès difficiles, prenez un scotch brite plus de la pâte à mater.
Attention aux arrêtes qui ont tendances à toujours être plus poncées... donc mise à nu de la tôle. Si ce dernier point n'est pas trop grave avant l'apprêt, il le devient si cela se produit en ponçant votre apprêt, surtout si vous compter y mettre une teinte à base non solventée (base hydrosoluble donc)

Sur une tôle accidentée, en mauvais état de surface, etc...

Pour un mastic, attaquez directement au grain 80 sur la zone concernée
Dresser ensuite votre mastic une fois sec, au 80 puis 150 et enfin 240,
En montant progressivement en grain, vous aller diminuer les grosses rayures et avoir un defaut de surface acceptable pour être recouvert par un appret de charge (2k donc)

Sur le plastique:

Evitez les grains trop fort (60, 80, 120) qui risquent de + abimer la surface (il peut se créer des filaments de plastiques en plus de la rayres orginelle... pas top quoi!)
Preferez utiliser du 180 ou du 240

dans TOUS LES CAS, utilisez une cale rigide pour les parties planes et une cale souple pour les parties convexes/concaves. Jamais directement la main sur le papier, du moins à cette étape là. Seul votre apprêt de charge peut ête poncer directement à la main, ainsi que les petites pièces du type rétros, garde-boue de moto, etc... ou les pièces trop complexes type carénage latéral d'une moto.
Pour ces cas là, il existe une gamme de papiers « moussés », bien pratique.

Astuce: pour le poncage à l'eau, utilisez beaucoup d'eau et entrecroisez deux morceaux de feuille pliés en 2

les grains de papiers

deux catégories, à sec et à l'eau.

D'une certaine manière, on peut donner la généralité suivante: un papier à l'eau est en général 2 fosi supérieur en chiffre qu'un papier de ponçage à sec pour un même résultat d'action. Ex: 400 à sec ou 800 à l'eau. 800 à sec ou 1500 à l'eau, etc...

De plus, on conseil souvent de monter en finesse en multipliant simplement le chiffre par 2.
Ex: 60 > 120 > 240 > 500 à sec ou
60 > 120 > 240 à sec > 800 à l'eau

Si vous montez trop rapidement, (ex 80 à sec > 500 à sec) il restera des rayures qui apparaitront sous l'apprêt et donc sous la peinture.

Portez une attention particulière au ponçage des « gris ».En effet, les teintes gris métal dévoilent le moindre défaut de ponçage, de masticage, de préparation en somme! Et pire une fois vernis!!
Alors qu'un noir ou un blanc ont tendance à pardonner un peu les erreurs de débutant!

-4 le dégraissage


Je vous en ai un peu parlé. Achetez vous de l'acétone et du nettoyant anti-silicone pour vos préparations de surfaces.
Les traces d'agents de démoulage pour les matières plastiques, les traces de doigts et même les traces d'eau provoquent ce que l'on appele des « refus de peinture »: cratères de silicone, empreintes qui ressortent, marbrures, écaillages, ...

Pour ma part, je dégraisse la pièce quand je la reçois à l'eau savonneuse puis à l'acétone (les moins cher), surtout les plastiques et finalement, avant toute intervention sur le support: avant masticage à l'acétone (pour le coût), avant apprêt, avant peinture et avant vernis au nettoyant anti-silicone. Il existe même des anti-silicone « hydro », spécifique aux ponçeurs à l'eau...

blacksamourai
en 2eme au rupteur
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